Простой уличный очаг своими руками частично встроенный в землю.

Как говорится в очень популярной, хотя и немного шутливой пословице: «Бесконечно долго можно смотреть на горящий огонь, бегущую воду и работающего человека». Горящий огонь издревле сопутствовал жилищу человека, согревая его, отпугивая диких животных и давая возможность вкусно приготовить пищу. И зачастую человек жил, пока горел огонь в его очаге. В нашем цивилизованном мире мы всё больше отдаляемся от прямого огня, считая его небезопасным. И при неправильном с ним обращении он действительно может принести много горя, но тяга к огню по-прежнему живёт в нашем подсознании. Мы не задумываемся об этом, но трудно представить без костра отдых на природе, или задушевные беседы за городом. Не даром популярное предложение звучит так: «Поехали на шашлык». К сожалению, зачастую размеры наших приусадебных участков весьма скромны. Как же организовать безопасный открытый огонь на даче и не отводить под кострище много места? Наиболее безопасным вариантом является построение стационарного уличного очага. Оговорюсь сразу, что я против установки на даче переносных мангалов или очагов, разве что они Вам понадобятся не чаще пары раз в год. Они не всегда устойчивы, а значит небезопасны, особенно если у Вас часто гостят дети. К тому же недорогие изделия изготавливаются скорее из жести, чем из металла и весьма недолговечны. Как же быстро построить своими руками простой уличный очаг?

Простой уличный очаг своими руками частично встроенный в землю.

При таком построении языки пламени будут практически на уровне земли, создавая иллюзию «дикого» костра, вместе с тем пепел и угли надёжно защищены от раздувания ветром. На первом этапе выбираем место для очага, при этом, помимо удобства, должны выполняться следующие правила безопасности. Расстояние от костра до жилых, хозяйственных построек и деревьев должно быть не менее 7 метров, а высота пламени не более 0,5 метра в безветренную погоду.  Не желательны даже высоко нависающие листья деревьев. Помним, что деревья могут не только загореться, а и просто утратить здоровье и декоративную красоту, ведь их листья от высокой температуры могут покоробится и засохнуть.

Теперь определимся с размерами подземной части очага. Простой уличный очаг не должен быть глубоким и узким. Лишняя глубина изделия лишь усложнит розжиг, уход за очагом, отходы горения хочешь не хочешь, а периодически убирать придётся, к тому же мы ухудшим доступ к огню кислорода, без которого горение невозможно. Простой уличный очаг может быть любой формы, но традиционная круглая проще в построении и обслуживании. Рекомендованные размеры: дно очага на глубине 15-20 см диаметр 100 см. Размеры лучше менять пропорционально, в зависимости от желаемого размера очага и материала его изготовления. Часто при выборе размера отталкиваются от имеющегося в наличии внутреннего железного кольца. Если у Вас есть листовое железо, то сверните из него кольцо необходимого размера и зафиксируйте по шву заклёпками или винтами. При выборе габаритов учитывайте, что необходимо также выбрать безопасное место для отдыха или гостевого стола. Чем больше очаг, тем сильнее огонь и выше жар, а значит и Вам необходимо находиться на удалении. К тому же большой огонь труднее поддерживать равномерно горящим, с одинаковой теплоотдачей, в прохладное время года – это может доставить определенное неудобство.

Совет. С размерами будущего очага будет проще определиться, если его схематично выложить на поверхности земли, используя внутреннее железное кольцо и материал для боковых стенок. Изготовление железного кольца из металлической бочки нецелесообразен, её боковые стенки прогорают практически за сезон.

Конструкция простого уличного очага, которую можно изготовить самостоятельно.

Чертёж, изображённый на фото, даёт ясное представление о конструкции очага. Он встречается во многих источниках, но очень нагляден и информативен. Фундамент необходимо будет приготовить на 30 см глубже и на 5-10 см шире конструкции. Ещё 30 см глубины понадобится для засыпки дренажа под стенки очага. В качестве дренажа засыпается щебень мелкой фракции, который утрамбовывается через каждые 10 см подсыпки. На него начинаем укладывать боковые стенки, толщиной 10-15 см. Учитываем, что между внутренним железным кольцом и боковой стенкой желательно оставить расстояние в 5-10 см. Материалом для боковых стенок может послужить огнеупорный кирпич, бетонные блоки (можно отлить и самостоятельно), тротуарная плитка, природный камень (проще всего работать с плитняком).

В качестве связующего элемента рекомендуют глиняный печной раствор, цементный раствор с огнеупорными добавками или специальный клей. Простой глиняный печной раствор обладает отличными огнеупорными свойствами, но не устойчив к влаге. К тому же не специалисту угадать пропорцию между пластичностью и крепостью проблематично, а прочность глиняной кладки очень зависима ещё и от толщины швов. Ещё тяжелее самостоятельно приготовить сложные растворы из цемента, извести, гипса и глины. Я б оставила этот вариант профессионалам, несмотря на кажущуюся дешевизну и доступность материалов. Иначе простой уличный очаг может превратится в огромную проблему, а сама идея будет незаслуженно забыта из-за плохой реализации. Специальные клеи наиболее просты в использовании, но и наиболее дорогостоящие. Я рекомендую использовать готовый к применению эластичный огнеупорный состав для кладочных, штукатурных, обмуровочных работ, связанных с высокими температурными режимами (до +1600 С), специально предназначенный для обустройства печей, каминов внутри и снаружи зданий, который можно найти в строительных магазинах в различной весовой расфасовке.

Каждый ряд боковой стенки выравниваем под уровень. Может показаться, что это не так важно, что всегда можно подравнять уровень за счёт смеси. Но чем толще шов, тем больше тепловое воздействие на него, что может сократить срок службы очага. После выведения подземной части даём смеси застыть и засыпаем внешние излишки фундамента. Затем подсыпаем гравий для укрепления стенок на дно очага, но не весь объём. Окончательно дно сформируем после установки внутреннего железного кольца. Выводим боковые стенки и даём застыть раствору. Подсыпая гравий на дно уличного очага центруем внутреннее железное кольцо как между боковыми стенками, так и выставляем по высоте. Если Вы планируете построить высокую надземную часть, то можно предусмотреть на уровне земли закладки нескольких поддувал для подачи кислорода к огню, к примеру, из отрезков дюймовых труб. Для их установки во внутреннем железном кольце необходимо предварительно заготовить отверстия. Пустоту вокруг кольца засыпаем песком. Верхнюю поверхность очага обязательно облицовываем плитняком, надземную боковую – по желанию.

Совет по уходу. Простой уличный очаг в обычное время желательно накрывать влагозащитной крышкой, чтобы в процессе дождей на дне не образовывалось болотце. Дренаж мы конечно предусмотрели, но зачем давать ему лишнюю нагрузку, и чем суше и теплее Ваш очаг, тем легче его растопить.

К чему могут привести возможные упрощения.

Экономия на дренаже в фундаменте может привести к повреждению боковых стенок в зимнее время во время заморозков. Отсутствие дренажа на дне – к переувлажнению, дополнительная сушка перед использованием. Не установка внутреннего железного кольца – к преждевременному повреждению боковых стенок в результате теплового воздействия. В данном случае рекомендую отштукатурить внутреннюю поверхность стенок эластичным огнеупорным составом. Учитывая, что металл всё равно прогорает, а современные материалы всё качественнее даже не знаю, что лучше. Если у кого есть такой опыт прошу написать в комментариях. Верхняя облицовка несёт не только декоративный подтекст, но и распределяет верхнюю физическую нагрузку. Облокотились, поставили тяжёлое ведро сверху – боковые стенки легче перенесут вес.

Помните, что спонтанный отдых — это хорошо, но хорошо организованный отдых гораздо эффективнее.