Бетонирование дорожек в саду

Работа с бетоном или с плиткой и бетонным основанием считается классической по сравнению с другими технологиями и, вместе с тем, одной из самых трудоёмких. Конечно, с помощью простого раствора мы не получим изысканных садовых дорожек, но выиграем в цене или подготовим качественное основание для укладки природного камня. Кроме того, его можно состарить, сделать цветным или на его поверхности провести тиснение рисунка. Бетонирование дорожек в саду желательно проводить в тёплое, не дождливое время года. Поскольку процесс довольно длительный, то внимательно изучите прогноз погоды на неделю вперёд. Весь проектировочный этап изготовления садовой дорожки своими руками я уже подробно описала в статье «Укладка плитняка в садовые дорожки со швом из садовой травы». Отличия начинаются на этапе засыпки дренажного основания, ведь бетон заливают непосредственно на щебень, а не на песок. Поэтому дренажное основание нужно делать двухслойным, используя в нижнем слое крупный, а сверху мелкий щебень или гравий, желательно разграничить слои геотекстилем. 

Изготовления опалубки и армирования для бетонирования дорожек.

Для начала по бокам дорожки устанавливаем деревянную опалубку для заливки, обеспечивая необходимые уклоны будущей садовой дорожки. Высоту опалубки делаем из расчёта глубины дорожки или бетонного основания 10-15 см, в зависимости от планируемой нагрузки. Верхний край опалубки лучше сделать гладким и ровным. Тогда можно будет выводить поверхность основания, проводя правилом непосредственно по ней. Для создания плавных изгибов используем гибкий прочный пластик. Вертикально вдоль торцов опалубки разворачивается бордюрная лента. Для удешевления можно использовать старый линолеум или рубероид. Проводим армирование будущей дорожки, раскладывая металлическую сетку диаметром 0,5х2,0 мм и ячейкой около 10-20 см. Если в вашем хозяйстве остались металлические пруты 6-8 мм в диаметре, то можно использовать их. Задача армирования не допустить просадки частей бетонного основания в случае резкой усадки грунтов. Перед бетонированием выставляем сетку на подставки на высоте 4-5 см над уровнем щебня, или же непосредственно при заливке бетона вручную её поддёргиваем на необходимый уровень. В результате укрепляющая арматура должна оказаться в середине бетонного основания.

Также перед началом работ по бетонированию дорожек на места установки встроенных светильников укладываем твёрдый изоляционный материал соответствующего размера. После застывания раствора он легко изымается, и мы получаем готовую нишу для установки освещения.

Если вы сами изготавливаете бетон и физически не можете за один раз залить всю планируемую площадку или дорожку, то необходимо ограничить площадь заливки поперечной ровной доской. Обычно делят на секции 3-5 метров. Граница должна будет получиться ровной и без наплывов. В дальнейшем мы изымем перегородку и продолжим по секционное бетонирование дорожек или основания.

Выполняем бетонирование дорожек для сада.

Бетон в зависимости от возможностей заказываем на заводе или готовим сами. Существенно облегчит и ускорит работы взятая в аренду бетономешалка, даже ручная. Для изготовления крепкого бетонного основания смешивают в пропорциях одну часть цемента, две части крупнозернистого песка и три порции гравия. Если на дорожку высокая нагрузка не планируется можно дополнительно добавить одну порцию песка и до частей трех щебня. В процессе приготовления бетона, для получения цветных дорожек, можно добавить 5-15 гр на один кубометр раствора различных красителей: охру, умбру, глауконитовую зелень или сажу. Смешиваем в бетономешалке с добавлением воды до получения однородной пластичной массы, и заливаем на смоченное водой щебневое основание. Заливку начинаем с одного края. Разравниваем раствор граблями и утрамбовываем внутренние слои бетона по всей поверхности покрытия, прокалывая лопатой или шпателем, чтобы он хорошо осел под армирование и занял все пустоты. С этой же целью в процессе работ армирующую сетку можно несильно встряхивать. Проходим граблями поперёк дорожки, утапливая на 1-2 см зубцы в бетон, для углубления выступающего гравия. Разравниваем правилом поверхность до появления воды.

Отделка поверхности бетонной садовой дорожки.

Когда с поверхности испарится слой воды, круговыми движениями мастерка для затирки обрабатываем весь участок до получения ровной поверхности. Если дорожка широкая, нам понадобятся крепкие доски, перекинутые поперёк, чтобы достать до средних участков. После частичного затвердевания бетона слегка скругляем кромки, иначе они будут крошиться в период хождения и потеряют свой вид. После высыхания всей поверхностной влаги ещё раз заглаживаем поверхность стальным мастерком для получения идеально ровного эффекта, или же щёткой наносим лёгкий поперечный волнистый рисунок. Кому что нравится. Если Ваш раствор уже слегка пересох, воспользуйтесь для нанесения шероховатости щёткой с металлическим ворсом.

Накрываем забетонированный участок полиэтиленовой плёнкой, брезентом, в крайнем случае, травой. И в течение 2-3 дней периодически поливаем поверхность, чтобы не допустить растрескивания бетона от резкого высыхания.

Если вы решили самостоятельно вырезать тиснение на уже подсохшей поверхности бетонной дорожки, то лучше этим заняться на 2-й день.

Противоусадочный шов бетонных дорожек.

Если Вы сразу провели бетонирование большого участка дорожки или основания, то через каждые 2-3 метра нужно сделать противоусадочный шов. Его задачей также является недопущение образования поверхностных трещин. Из себя он представляет простое поперечное углубление на 1/4 толщины покрытия. Сделать его можно специальным мастерком по частично затвердевшему бетону. Я же рекомендую с этой целью использовать заранее приготовленный металлический уголок, который легко вдавить в свежий бетон, аккуратно придерживая с двух сторон. Когда раствор окончательно затвердеет, швы можно будет заделать.

Термический (деформационный) шов бетонных дорожек.

Как мы знаем, при изменении температуры практически все материалы изменяют свой объем, что следует учитывать, выполняя бетонирование дорожек. Термический шов и предназначен для компенсации колебаний сезонных температур. Его ещё называют деформационным швом, так как второй его задачей является компенсация неравномерной осадки грунта. Вся дорожка разбивается на секции, которые могут незначительно смещаться относительно друг друга, не допуская разрушений всей поверхности. При бетонировании температурно-осадочные швы закладываются каждые 5-7 метров, чем больше сезонные колебания температур, тем ближе их нужно располагать друг к другу. Также они необходимы на изгибах, при изготовлении Г-образных и более сложных форм садовых дорожек, и на стыках с другими бетонными покрытиями. В отличие от противоусадочных швов они в дальнейшем не заделываются, а лишь герметизируются сверху для предотвращения протекания воды. Заливаем секцию, ограничивая в расчётном месте с помощью поперечной ровной доски. Снимаем её после застывания бетона и вдоль шва разворачиваем пропитанную битумом волокнистую прокладку. Она и выполняет функцию температурно-осадочного шва. Заливаем раствором следующую секцию.

Полную свою прочность бетон приобретёт через 28 суток. А аккуратно ходить по нему можно будет через 5 летних или 10-15 весенне-осенних дней. Задекорировать уже готовую бетонную садовую дорожку можно с помощью специальных пропиток, которые не только придадут декоративный блеск, но и укрепят поверхность, заполнив поры бетонного покрытия.

Во время бетонирования не забываем периодически очищать  влажной тряпкой от цемента бордюрный камень, особенно если он декоративный. Даже если остатки цемента не удалить полностью, а просто размыть, то в дальнейшем его будет убрать гораздо проще, чем застывшие наплывы.